| 基礎の鉄筋を切られました |
基礎の鉄筋を切られました 投稿者：相談者No,5312
皆さん、お世話になります。
先日、ハウスメーカーが拙宅の基礎モルタルの
補修をしたのですが、その際、基礎コンクリー
トに埋め込まれている給水管を破損しました。
ハウスメーカーは、新しい給水管を設置するため
といって、基礎コンクリートに５・６センチの穴
を開けたのですが、その際、基礎内部の鉄筋（おそ
らく、水平に走っている主筋）を切断してしまいました。
事前に「鉄筋は切らない」と約束していたのですが、
鉄筋の位置が図面とずれていたためか、鉄筋切断
となってしまいました。
ハウスメーカーは、基礎立上りの室内側（床下側）
にケミカルアンカーを施工して鉄筋コンクリートで
補強することを検討すると言っています。私は、大
切な主筋が切られてしまったことにとても憤りを感
じており、室内側だけではなくて屋外側も鉄筋コン
クリートで補強する（つまり、鉄筋切断箇所の両サ
イドを補強する）よう要求しています。
主筋が切られてしまっては、地震等で基礎に引っ張
られる力が加わった時、基礎が縦に割れてしまうの
ではないかととても心配です。
拙宅のようなケースでは、どのように補強・補修を
すればよいのでしょうか。ハウスメーカーのペース
にはまらないよう、皆様のお知恵をお借りできれば
幸いです。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：現場監督
こんばんわ。
どのような状況で給水管が破損したか、わかりかねますが、基礎の中に給水管自体を入れないほうがいいんじゃないかな。
内側の補強は、外部の場合だと意匠的に出っ張ることになるからそのような対応をしてるんだと思います。（これは、かなり施工は大変だと思われますが。）正直、構造屋ではないのでその補強部分にどのように力が伝わるかわかりませんが、５ｃｍの穴の補強ということでいうと、十分だと思いますよ。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：あんびり～
はじめまして。私が思うには布基礎とした場合、横筋の切断箇所は中間のＳＤ295ＡのＤ10の鉄筋だと思われます。ＳＤ295Ａの鉄筋は熱を加える事が出来ない鉄筋なので溶接での継ぎ手は出来ないと思います。出来るならば定着（鉄筋の重なりの長さ）を既存鉄筋部分のコンクリートをハツリ取り（切断部より左右どちらも）40センチ以上出し、繋ぎ合わせた後にコンクリートの打ち直しした方が良いと思われます。またこの時5.6ｃｍの穴内側のかぶり厚（コンクリート外面から鉄筋までの厚さ）は60ｍｍ以上（地上配管の場合は30ｍｍ）離す事を注意して下さい。近年この穴のかぶり厚不足による鉄筋の腐食でコンクリートの爆裂を良く拝見いたします。これは給水配管（多分25ｍｍの配管材）周りに保温材を巻くことによって保温材の伸縮による隙間ができ、そこに雨水などが浸入し鉄筋を腐食させるのが原因だと思います。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：インスペクター
状況はよくはわかりませんが、布基礎にしてもべた基礎にしても下端部の主筋はフーチング内にあるので立上り部に穴を明けて切断してしまったのであれば「腹筋」ではないでしょうか？
補修方法としては室内側床下で既存の基礎にケミカルアンカー施工を行い増し打ちして補強するのが合理的な解決方法だと思います。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：現場監督
確かに、定着継ぎ手をやる方法はよくあるけど、そのために大きく基礎をはつるという工事自体が良くないと思いますよ。木造の場合、無理な時が多いんじゃないですか？それと、打ち継ぎ部分は、必ずしも一体化すると思えません。クラックの原因になる危険性が高いと思います。鉄板補強も、内外やると美観上どうかと・・・。
構造体に、給水管を貫通させることが問題だったとおもいますが、もし自分が担当だったら確かに外の補強だと基礎が出っ張るので雨仕舞いもおかしくなるし、内部側の補強を十分に行うという方向で進めるかな・・・。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：相談者
皆様、いろいろと貴重なアドバイスを頂き、本当にありがとうございます。様々な方法があるものなのですね。
しかし、「そもそも給水管を基礎に貫通させるべきではない」とのご意見がありましたが、普通はどうやって施工しているのでしょうか。拙宅は大手２バイ４メーカーが建てました。基礎の構造はベタ基礎で、給水管の処理は、基礎ベース部分にななめにさや管を通している箇所や、基礎立上りを貫通している（立上りに埋め込まれている）箇所があります。
問題箇所の屋外側の補強については、ハウスメーカーも意匠上の問題を気にしていました。しかし、問題箇所はまず人目に触れることがないところなので、私としては意匠よりも安全性を重視したいと考えております。ただ、確かに雨仕舞をどうするかですね…。
ハウスメーカーに連絡を取ったところ、両側補強の線で検討しているとのことでした。しかし実は、問題箇所の室内側（床下側）には給排水管が密集しており、もしかすると既存の基礎（巾１２センチ）と同じものを横に新設することが出来ないかもしれない、と言っておりました。そうなると、スペースのない室内側についてはＯさんのおっしゃる“構造上有効な鉄板による補強”を行い、屋外側はケミカルアンカーを利用して既存基礎の横に補強基礎を新設する、というのがひとつの解決策になるのでしょうか。ところで、“構造上有効な鉄板”というのは、何か名称や規格があるのでしょうか？（ハウスメーカーと交渉する時に伝えたいです）。 また、鉄板だけだと錆びるので、これを覆うようにコンクリートを打設するのですか？
コンクリートをハツって鉄筋を露出させて溶接する、というご意見がありましたが、これはよくやることなのでしょうか？ まったくの素人考えですが、これ以上基礎に傷をつけるのはちょっとコワイです。また何か余計なことをされそうで…。
また、あんびり～さんのおっしゃているかぶり厚の件ですが、これは、穴に水が染み込むので、穴の“内壁”から鉄筋までの距離を確保すべき、ということですよね。残念ながら、穴の周辺の鉄筋の配筋状況が分からないので（図面と実際が微妙にずれています）、現実的には、穴に水が侵入しないような措置（コーキング？）を取るより他しょうがないかもしれません。
インスペクターさんは「副筋では？」とのことですが、ハウスメーカーの監督さんは主筋だと言っていました。拙宅の基礎は高基礎等ではなく、ごく普通のベタ基礎（換気口タイプ）です。なお、穴を開けた箇所は、地盤面から20センチくらい上でしょうか。
現場監督さんは、「打ち継ぎ部分は、必ずしも一体化すると思えません。クラックの原因になる危険性が高いと思います。」とのことですが、ここでいう“打ち継ぎ部分”とは、基礎をハツって露出した鉄筋を溶接した箇所のことですか？ それとも、ケミカルアンカーで鉄筋を組み、既存基礎の横に新設する補強基礎のことですか？ 基本的に用語が分からずに申し訳ありません。
とりとめのない文章ですいません。皆様の貴重なアドバイス、本当に有難く存じます。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：@
>そもそも給水管を基礎に貫通させるべきではない
私もどのように施工しているのか聞きたいところです。
>様々な方法があるものなのですね
基礎の仕様も現場の状況もわからないので、様々な回答が寄せられるのだと思いますが。
ところで、そんなに信用できない施工業者なんでしょうか？ |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：あんびり～
相談者さんすいませんでした。逆に話をややっこしくしてしまった様ですね。また他の相談にお答え頂いてる皆さんに説明不足だった事をお詫びいたします。私が思ったのは施工業者さんの案（インスペクターさん案同）が相談者さんにとって納得いかない案だと思ったので代替案として提案しました。室内内側でのケミカルアンカー打ち込みの増し打ちコンクリート合理的でいい案だと思います。私が提案した案はあくまでも、配管を基礎に通すなら配筋を表し配管へのカブリを取れる様に思い増改築では一般に行なわれている方法を明記しました。また、私の方法なら主筋だろうが腹筋だろうが定着長さ（定着とは鉄筋と鉄筋との繋ぎ合わせる部分の重なりの長さを言います。鉄筋の公称径の４０倍以上とれば大丈夫です。接合には結束線と言う鉄線で鉄筋同士を縛りまとめます。溶接はできるだけしない様に注意して下さい鉄筋は熱を加えると弾性がなくなる性質があります。）をちゃんと取れば確実な方法だと思いますが確かに現場監督さんが言われる様に打ち継ぎ部のクラックの可能性は捨て切れません。基礎立ち上がり部に化粧モルタルを塗るものと思い打ち継部も目立つものではないのではと安易に考えていましました。現場監督さん御指摘ありがとうございました。ただ、施工を行なっても2人で１日で終わる工事だと私は考えます。また、現場監督さんが指摘されてる様に極力基礎に貫通口を設けるのは避けるべきだと私も思います。ただ、やむ得ず貫通口を設けるのであれば他の鉄筋の切断を避ける意味でも有効な方法かと思います。相談者さまへ、この方法なら配管周りのコーキングは不要です。
＞現場監督さんは、「打ち継ぎ部分は、必ずしも一体化すると思えません。クラックの原因になる危険性が高いと思います。」とのことですが、ここでいう“打ち継ぎ部分”とは、基礎をハツって露出した鉄筋を溶接した箇所のことですか？ それとも、ケミカルアンカーで鉄筋を組み、既存基礎の横に新設する補強基礎のことですか？ 基本的に用語が分からずに申し訳ありません
いずれの方法を取っても、打ち継ぎ部分のクラックの可能性はありますが増し打ちコンクリートでの方が表には現れなく、私が提案した方法は表に見える可能性があります。なるべく目立たなくさせる方法としては、既存のコンクリートの清掃をきちんと行い散水等で湿潤にしプライマーを塗布後に新規部分のコンクリートを打設する様にしたら良いと思います。ちなみに「打つ継ぎ部分」とは前回、打ったコンクリートと新たにコンクリートを打設する部分が接する面の部分をいいます。
＠様へ
給水管の基礎貫通を避ける方法は、基礎底盤より下の部分での埋設配管で施工は可能だと思います。私の地方では埋設深さが600ｍｍ以上なので基礎下端以下での埋設配管が可能です。（ちなみに凍結深度は450ｍｍ以下です）
以上追伸致しますが、どの工法も一長一短がありますのでよく検討の上、方法の選択をなされると良いと思います。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：インスペクター
＜「副筋では？」とのことですが、ハウスメーカーの監督さんは主筋だと言っていました。拙宅の基礎は高基礎等ではなく、ごく普通のベタ基礎（換気口タイプ）です。なお、穴を開けた箇所は、地盤面から20センチくらい上でしょうか。
基礎の立ち上がりは地盤面から最低でも４０ｃｍ。通常は４６ｃｍ位はある事を考えると地盤面から２０ｃｍ位のところに主筋は無いと思いますよ。それと「腹筋」は「はらきん」と読みます。木造住宅の現場監督には知らない方も居るかもしれません。
曲げモーメントを受けて引張力を負担する「主筋」は基礎立上り（ベーズ部分を含む）（全高で６４ｃｍ～７０ｃｍ位ですかね。）の上端部と下端部に配していないと意味がありません。中央部は「中性帯」と言って引張りも圧縮も受けない部分です。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：現場監督
ごめんなさい^^; 私もややこしくしてますね。自分で読むと、説明が確かに下手だ。（汗
あんびり～さん、打ち継ぎの説明ありがとうです。打ち継ぎはどっちもクラックが入りやすいですね。シーリングを入れるのが普通じゃないかな？基本的には、はつりをして基礎を余計にいためるのはどうかと思うな。
SD295Aの溶接なんですが、溶接に向いてないものもありますね。でも、可能なものもあります。鋼材メーカーいっぱいあるから、確認して問題なければ大丈夫ですよ。どこの鋼材使ってるかくらいわかるでしょ^^
施工が大変と思ったのは、内側ってやりにくそうだなって・・・ただそれだけ^^;
基礎貫通をしない方法っていったのは、ＱＰさんが事前打ち合わせで鉄筋の切断を心配されてるので、基礎貫通しないで壁貫通で話が進むべきだったと考えました。でもよく考えたら、どこの給水管かわからず無理かも知れないけど（汗
混乱を招きました^^;;
両側の補強で検討されてるという事で、大丈夫じゃないかな。配管が密集してるのですか^^; 無理ならコンクリートをふかすしかないのかなぁ。（１２０にこだわらずにね） それと、外部は意匠と雨など気になりますが、板金で水切りとうまく納める・・・あ、安易だ^^; メーカーさんも多分検討されてるんでしょうね。その回答を待ってみては？基本的にはＱＰさんの要望を受け入れようとして検討してるわけだし、誠意ある対応をとろうとしてるのでは？ |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：@
>基礎底盤より下の部分での埋設配管で施工は可能だと思います
地中埋設された配管の上に基礎など構造に影響を及ぼすようなコンクリートを打設するのはメンテ上好ましくないのでは。確か住宅性能表示制度にもそのようなことが記載されていたような。
「基礎の鉄筋を切られました」とありますが、おそらくインスペクターさんの記述にあるよう「基礎の立上がり部分」のことですよね。
それにしてもコンクリート打設後のコア抜きというのもあまり誉められたものじゃありません。本来なら配筋時にスリーブを入れておくのが丁寧な工事と思われます。
ただ、なんとなく私も現場監督さんのおっしゃるとおり施工業者も誠意ある対応をとろうとしてるのではと感じます。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：相談者
皆様、ご助言ありがとうございます。また、私の説明が稚拙で申し訳ありません。
@さん；
＞ところで、そんなに信用できない施工業者なんでしょうか？
信用できないという訳ではないです。ハウスメーカーは誠意ある対応を取ってくれていますし、担当の監督さんも優秀で誠実な方です。ただ、今回の件は次のようなミスの連鎖の結果だったもので…。
① 新築後まもなく基礎モルタルが広範囲に渡って剥離してきた
↓
② モルタルの施工不良ということで、基礎全周のモルタルをはがし、施工しなおすことに
↓
③ モルタルをタガネではがしている最中、基礎に埋め込まれていた給水管を破損
↓
④ 新しい給水管を設置するために、急遽基礎をコア抜きすることに
↓
⑤ 鉄筋は切らないはずが、コア抜きにより鉄筋を切断
↓
⑥ 基礎の補強工事が必要になった
あんびり～さん；
お詫びなんて、とんでもないです。ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。私は当初、ハウスメーカーが室内側だけケミカルアンカーで補強を検討すると言っていたので、それで強度的に大丈夫なのか、意匠上問題があっても両側補強としたほうがより良いのか、あるいは何かほかの方法があるのか、自分では何も分からないので当掲示板でご相談させて頂きました。ところで、「この方法なら配管周りのコーキングは不要」とのことですが、配筋を表して配管からのカブリを取って鉄筋を継いだ場合には不要、ということですね？
インスペクターさん；
では、主筋ではないのでしょうか…。メーカーの監督さんの説明を聞いただけで構造図面を確認していなかったので、早速見てみます。あと、「腹筋（はらきん）」とは知りませんでした、大変失礼致しました。なお、拙宅の基礎は換気口タイプで、換気口の上部にはコンクリートがありません（つまり、換気口周辺の基礎の形は凹のようになっています）。
現場監督さん；
いろいろご提案頂き、ありがとうございます。ところで、「シーリング」ってなんでしょうか。また、打ち継ぎ箇所のクラックを防止するために、特に注意することは何でしょうか？ ご迷惑おかけっぱなしですいません…。
皆様、状況がうまくご説明できずに申し訳ありません。つたないご質問にも想像力で誠実にご回答下さり、皆様には大変感謝しております。
もう少ししたら、ハウスメーカーから回答があると思います。誠意あるメーカーなのでそれなりの措置を取ってくれることとは思います。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：@
>本来なら配筋時にスリーブを入れておく
破損した給水管のやりかえだったんでしたね。
投稿文をよく読まず勘違いしてしまいました。
失礼しました。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：現場監督
相談者さんへ。
注意する事は、あんびり～さんが書かれてるようなことかな。
うち継ぎには目地を取っておいて、シーリングがふつうかな。
シーリングって、相談者さんの言われてるコーキングと一緒かな。昔、なんとかコーキングっていうのを使ったのが始まりで、その言葉が残っててシーリング工事を今でもコーキング工事って言われたりしてるみたい。僕も現場では両方使ってるけど。（と、いつだったか聞きました） |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：@
>基礎貫通しないで壁貫通で話が進むべきだった
具体的にどのような方法なんでしょうか？
私はこのＨＰの新参者ですが、正直いって？な回答が多いように思われます。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：現場監督
＠さんへ。
給水管の盛り換えが発生するはずだから、基礎貫通で不安な要因を感じているという事で、外壁からの引き込みを考えた方がよかったのかなと、最初に思ったわけですね。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：@
>外壁からの引き込みを考えた方がよかったのかな
外壁から引き込んで給水栓までの配管ルートはどのようになるんでしょうか？ |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：相談者
皆様、大変お世話になります。相談者です。
現場監督さん、アドバイスありがとうございます。「うち継ぎには目地を取っておいて、シーリングがふつうかな。」とのことですが、これは、既存の基礎コンクリと増し打ちコンクリとの間に隙間を作って（両者を密着させず）、そこにコーキング材を充填するということですか？ いちいち分からず恐縮ですが、ご教示頂けると幸いです。
ところで、ハウスメーカーから回答が来まして、鉄筋を破断した基礎の両側（屋外と床下）をケミカルアンカーを使って補強して頂くことになりました。増し打ちの「高さ」は換気口下端までとし（屋外側については雨水が侵入しないよう勾配をつける）、「長さ」は150センチほどになるようです。ひとつ気になるのですが、床下側についてはスペースがないため、現在露出している給排水管の一部をコンクリートに埋め込む形になるそうです。これってなにか問題になったりしないのでしょうか…。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：某企業事務員
こんばんは。
基礎に増し打ちをする場合、つるつるだと接合しにくので、基礎の表面を少しはつり、わざとでこぼこにして（自社は乱暴？）接合するようにします。
多分、現場監督さんはこのことをおっしゃっていらっしゃるのだと思いました。
配管は、埋め込まないほうが良いと思われるので、配管用のパイプを埋め込み、それに配管を通すようにしたほうが良いと思います。 |
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Re: 基礎の鉄筋を切られました 投稿者：某企業事務員
雨仕舞いについてなのですが、外側の増し打ち部分に屋根からの雨だれがポタポタ落ちるようだと、基礎に雨だれの穴があいて、またまた余計な心配が増えるかと思いますので、その点を確認されたほうが良いかと思いました。
強度的には、ケミカルアンカーを使用すれば、内側だけでも大丈夫ではないかとも思いました。
その点を考慮してご判断下さい。
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